כדי להבין כיצד לבחור מצלמה דיגיטלית, חשוב לדעת את הפרמטרים העיקריים ואת מידת השפעתם על הצילום העתידי. טכניקה כזו נרכשת על מנת ללכוד אירועים משמעותיים מהחיים. אבל השעה ביום ונסיבות השימוש העתידי, כמו גם העלילה שאתה רוצה לצלם, ממלאים תפקיד גדול. להלן המצלמה הדיגיטלית המתאימה ביותר לכל סיטואציה.
תוכן
מגה-פיקסל ותפקידם
כיצד ניתן לבחור את המצלמה הדיגיטלית הנכונה ניתן להבין על בסיס האינדיקטור הראשי - מטריצת המכשיר. היא זו שאחראית על בהירות התמונה ואיכותה. המטריצה מקבלת השתקפות של התמונה ומצלמת אותה. זה מורכב מהנקודות הקטנות ביותר - פיקסלים. ככל שיותר מהם, התמונה חדה יותר.
עידן המצלמות הדיגיטליות עם 2 מגה פיקסל החל. זה איפשר להדפיס תמונות בגודל 10 על 15 ס"מ לאלבומים משפחתיים. עכשיו בכל סמארטפון מודרני יש מצלמה עם 13 מגה פיקסל, ועדיף לקנות מצלמה עם הגדרות גבוהות עוד יותר.
מהסטנדרטים הפופולריים, מטריצות עם הערכים הבאים נפוצים:
- 12;
- 16;
- 18;
- 20;
- 22;
ככל שמספר המגה-פיקסל גבוה יותר, התמונה תהיה ברורה יותר, אך גם עלות המכשיר יקרה יותר. כדי לבחור את המצלמה הדיגיטלית הנכונה, חשוב לקחת בחשבון את נושא הצילום העתידי. לדוגמה, מצלמה ביתית, שנרכשה לתיקון ילד, תתמודד עם המשימה שלה עם 12 מגה-פיקסל. התמונה תהיה בהירה ובהירה.
יש לרכוש גרסאות חזקות יותר לצילומים פנורמיים, כאשר המרחק לנושא גדול ויש הרבה פרטים קטנים בפריים. מבט על כל התצוגה נותן מושג כללי בלבד, וכדי לשקול את הדברים הקטנים, אתה צריך להתקרב לתמונה שעל הצג. זה משפיע על מספר קטן של פיקסלים. התמונה עם כל לחיצה על "+" תטשטש יותר ויותר. להפך, רזולוציה גבוהה תאפשר לכם לראות בבירור את הכתובות, אלמנטים של אדריכלות ופנים של אנשים.
בדיקת מטריקס
אם כבר יש לך דגם שאתה אוהב, חשוב לוודא את איכות המטריצה שלו. לפעמים נמצאים בו ליקויים נסתרים, בצורה של פיקסלים "בוערים". אלה נקודות בעיה המציגות צבעים בצורה לא נכונה ומופלים מהרקע הכללי. לדוגמה, בתמונה יש שמלה צהובה, ופיקסלים "בוערים" יוצרים עליה כמה נקודות ירוקות.
ישנם גם פיקסלים "שבורים" הזוהרים לבן כל הזמן. זה יופיע בתמונות חשוכות. פגמים כאלה מותר רק במספר מצומצם - כ- 2-5 חתיכות למטריקס. אתה יכול להסיר אותם רק בעזרת תוכנות מחשב שמעתיקות צבעים סמוכים ומכסים אותם על שטח הבעיה.
כיצד לבחור מצלמה ולבדוק את המטריצה שלה? לשם כך מבצעים את הפעולה הבאה:
- בעת הקנייה אתה צריך לצלם תמונה כהה לחלוטין. אם יש לעדשה כובע, שימו אותה והצטלמו. אם אין כיסוי, אתה יכול להיכנס לחדר חשוך ולסגור את העדשה עם דף נייר שחור.
- לאחר מכן הם נכנסים למצב צפייה בתמונות על ידי לחיצה על הכפתור המתאים.
- כאשר מופיעה תמונה כהה על המסך, עליכם למקסם אותה.
- לאחר מכן ריבוע הצפייה של העלילה עובר לפינה השמאלית העליונה והתמונה כולה נצפתה באופן שיטתי, ריבוע אחר ריבוע.
- עליכם לחפש נקודות אדומות, ירוקות, צהובות, כחולות ולבנות. אם הם לא, המטריצה תקינה. אם יש 2-3 מהם, אז המקום ממלא תפקיד: בפינה, שם יהיו פחות תווים או במרכז. כדאי להיזהר ולבקש עותק נוסף.
הגדל
למצלמות דיגיטליות מודרניות יש יכולת להתקרב חזותית לנושא. זה נקרא זום.פונקציה כזו מועילה לצילום אלמנטים מרוחקים. קרוב יותר לתמונה, אתה יכול להסיר מבנים, אנשים וחפצים מיותרים מהמסגרת, ולהפוך את הנושא לגדול וברור.
אבל כאן סוג הזום חשוב: אופטי או דיגיטלי. הראשונה מתקרבת על ידי שינוי מיקום העדשות בעדשה. השנייה מותחת את המסגרת באופן תכנותי. זה עשוי לעזור בעלייה קלה, אך זום חזק מקלקל את איכות התמונה.
ISO
כדי לבחור מכשיר טוב לצילום, עליך לשים לב לפרמטר הרגישות. זה מצוין בשלוש אותיות אנגליות ISO. ערך זה יכול להיות בין 100 ל- 3200. בפועל, מורגש כך:
- אתה צריך לצלם את הילד אחר הצהריים בפארק.
- המסגרת נלקחת בערך מינימלי של 100 יחידות ISO. התמונה ברורה ויפה.
- אבל אם תנסו לצלם את אותה הצילום בפארק בערב, זה יהיה חשוך ומטשטש. המטריקס אינו מספיק אור.
- חובבן ידליק את ההבזק כדי לקבל פנים צלולות של התינוק, אך זה יחשיך את הרקע ולא יהיה ברור אם זה פארק או מרתף.
- הגדלת ערך ה- ISO מאפשרת לך לקבל תמונות באיכות גבוהה באור טבעי. אז, תוכלו לצלם בערב ברחוב, באולם קונצרטים או במסעדה עם אור מאופק ללא הבזק.
לכן, בבחירת מצלמה, עליכם לחשוב על שימוש עתידי, ולבדוק עד כמה גבוה הערך המקסימאלי של רגישות לאור למכשיר.
רעשים
פרמטר זה אינו מוצג בתיעוד הציוד, אך יש לו השלכות חמורות. אתה יכול לבדוק את זה רק בדרך אחת - על ידי קירוב של מסגרת הצילום על צג בגודל גדול, רצוי 15.6 אינץ '. רעשים נקראים גוונים ופסים, מכהים מהתמונה הראשית ובעלי מבנה ואזורי מיקום שרירותיים.
לדוגמה, אם אתה מצלם תמונה של סלע ענק, ואז מקרב אותו אתה יכול לראות חריצים ברורים של תצורת אבן, או "חול" משובח, סוג של גרגיריות, המקלקל את איכות התמונה. ב ISO גבוה, כאשר התמונה צולמה במקום חשוך, הפרעה כזו מקובלת. אבל באור יום לא אמור להיות רעש. לכן, סדרת צילומים ולימודם הקפדני על המסך הגדול יעזרו בבחירה.
פוקוס
בטכנולוגיה הדיגיטלית נלחצים על כפתור בשני שלבים. הראשון תופס את הנושא במסגרת בחדות מקסימאלית למרחק נתון, והשני תופס את התמונה. אם מהירות המיקוד ארוכה מדי (יותר משנייה), הדבר עשוי להשפיע על איכות התמונה. כשמצלמים טבע (עצים גדולים או הרים) זה לא יתרחש, אך כשמנסים לצלם מכונית נעה, מיקוד ארוך לא יאפשר לנו לעקוב אחר חפץ חמקמק, והמסגרת לא תעבוד.
אם אלמנטים הירי מהססים (פרחים, דגל, נדנדה), אין לצפות גם לתמונה ברורה עם מיקוד איטי. או שהתמונה תהיה ברורה בסופו של דבר, אך הרגע הנכון מתפספס (האדם יסובב את הראש, הנושא יוסתר מהעין וכו '). אבל, אם המצלמה מנווטת במהירות, יחסית למרחק המשתנה לאובייקט, אתה מקבל תמונה טובה.
מהירות החשיפה משפיעה גם על כך. היכולת לצלם ב 1/60 משנייה מאפשרת לכם להקפיא אירועים בזמן. כך, יתברר לצלם רוכב אופניים חולף, קפיצה באוויר או פקק מבקבוק שמפניה.
מי שהולך לצלם ילדים ידועים לשמצה, צריך לבחור מצלמה עם מהירות תריס ומהירות פוקוס מהירה. פנים ומעשים יהיו ברורים ובזמן הנכון.
מה ההבדל בין "SLR"
בחקר מגוון המצלמות, תוכלו לראות שדגמי SLR הם היקרים ביותר. האם זה אומר שאחרי שקנית את זה, באופן אוטומטי כל התמונות יהיו טובות? לא! לטכניקה זו יש הזדמנויות רבות לגישתו של הכותב לצילום, והיא מסוגלת ליצור בשונה מתמונות אחרות.לציוד פונקציות והגדרות רבות, אך בידי הדיוט התוצאה תהיה כמו במכשיר דיגיטלי קונבנציונאלי.
להלן ההבדלים העיקריים בין מצלמות SLR:
- לכל הדגמים יש עדשות אופטיות נשלפות המקרבות באופן טבעי חפצים למסגרת. בהתאם לרחוק של האובייקט, ניתן לשנות את האופטיקה. הוא נמכר בנפרד. בזכות מערכת עדשות אפשריות אפקטים של דחיסת שטח וצילומים מקוריים.
- דגמי מראה מצוידים בסרעפת. זהו וילון עלי כותרת המונע חלקית מאור כניסה למטריקס. בשל כך ניתן לבצע מיקוד על כל המסגרת או על חלק נפרד. על הצמצם הפתוח תוכלו לצלם תמונה בה החזית (פרח, אדם, מכונית) תהיה ברורה והרקע (שדה, בניין, דרך) מטושטש. ניסויים עם מידת כיסוי הצמצם נותנים תוצאות שונות, וכל מסגרת יכולה להיות מעניינת בדרכה שלה.
- חשיפה זה פרק הזמן שבין תחילת הצילום של אובייקט ממוקד למעקב אחריו עד שהמסגרת נלכדת במלואה. לדוגמה, ניתן להסיר מזרקה או גלים במהירות תריס קצרה, ש"קופאת "את הרגע עם כל ההתזות. ואתה יכול לשים מהירות תריס ארוכה (עד 30 שניות), שתשאיר ברורה את כל האובייקטים חסרי תנועה, אך תעביר את זרימת המים.
ישנן פונקציות רבות אחרות במצלמות SLR, אך כדאי להבין שאם אינך רוצה להתעמק ולהגדיר את ההגדרות, לא תקבל תמונות טובות באופן אוטומטי. לכל סיטואציה יש לבצע התאמות ולהגדיר את הפרמטרים הדרושים. כמובן שב- SLR יש מצב אוטומטי, אבל מדוע אז לשלם יותר מדי עבור מה שלא תשתמש.
איזון לבן
אם המצלמה נקנית לחנות מקוונת קטנה בבית, שם תרצו לצלם את המוצר ולהעלות את התמונה לאתר שלכם, עליכם להקדיש תשומת לב רבה לפרמטר זה. כאשר מצלמים חפצים על רקע לבן או שחור רגיל (כדי לא להסיח את דעת הקונים עם שטיח ברקע), יש צורך לבחור את הנושא במסגרת.
בגדים לבנים על רקע שחור ייראו אבלים, ויתמזגו על לבן. כדי למנוע זאת נעשה שימוש בירידה בצבע הלבן, כתוצאה ממנו מתארים קווי מתאר חדים יותר בין הנושא לרקע הפשוט. זה חל הן על לבן על לבן והן על שחור על שחור. רק במקרה האחרון יש להגדיל את הערך.
פיצוי פלאש
כאשר מצלמים בחושך, פונקציה זו מועילה. לדוגמה, אם אתה צריך לצלם אדם בערב על רקע בניין. כאשר ההבזק דולק, רק אדם עם פנים מוארות ונקודה חשוכה מאחור יופיע. בלי הבזק, שום דבר לא קורה. לכן, יש צורך בתיקון האור העזר, המאיר את חזית הקדמה, אך יחד עם זאת מאפשר "לראות" את האובייקטים האחוריים של המצלמה. ככל שהרחוב חשוך יותר, כך ערך ההבזק השלילי שעליך להגדיר גדול יותר.
ירי פרץ
הזזת חפצים או אנשים משנים במהירות מיקום. אפילו עם מהירות מיקוד טובה, קשה להשיג את המסגרת הרצויה. אם ניתן לחזור על הפעולה (צלילה, טריק), הדבר נעשה עד 20 פעמים, עד שתקבל זריקה אחת מצליחה זו. אבל, אם הפעולה ייחודית (גימור ספורטאים בתחרויות), ייתכן שהרגע ייהרס.
פונקציית ההתפרצות שימושית כאן - מדובר בצילום של מספר תמונות במרווחים של עשיריות השנייה, בלחיצה אחת על כפתור התריס. מבין המסגרות הללו תוכלו לבחור את המוצלחות ביותר. ככל שמספר הפריימים לקליק גדול יותר במצב זה, כך גדל הסיכוי לצלם רגע מעניין. מחוון זה עבור דגמים שונים נע בין 3 ל -5 פריימים.
סוללה
הקיבולת של מקור האנרגיה ממלאת תפקיד חשוב בעת הצילום בטיול קמפינג או מיקום מרוחק אחר מהחשמל. כשאתה צריך להסיר רגע מפתח, והמכשיר פשוט לא נדלק, יהיה חבל. כמובן שישנן סוללות לטעינה, אך יש לקנות אותן בנוסף.
קיבולת הסוללה נמדדת בשעות אמפר מייל. בתיעוד זה נראה כמו mA / h. לחלק מהמצלמות מחוונים של 750 יחידות, שהיא קטנה מאוד והמצלמה לרוב תאותת על טעינה נמוכה. ערכים מ- 1000 mA / h נחשבים לנורמליים.
סיכום
אין דגם מצלמה שמתאים לכולם. בבחירתך, עליך להיות מונחה על ידי השימוש המיועד בעתיד בסוג חפצי הירי, השעה ביום ונסיבות אחרות. יש לקחת בחשבון את משקל המצלמה, את היכולת להתקין זיכרון נוסף, כמו גם את נוחות הכפתורים. ואז כולם יבחרו מודל לעצמם.
